La lumière vient du sud. Et le sud, en Bourgogne, c'est le Mâconnais. Dans ce vignoble, plus qu'ailleurs, l'avenir s'annonce radieux. Car même en cave, le soleil n'est jamais loin.

C'est là que ça bouge le plus en Bourgogne ! Mon impression finale en remontant l'autoroute A6, direction Beaune, conforte une nouvelle fois une conviction déjà ancienne. Là où les hiérarchies de certaines appellations sont rarement bousculées, à Pouilly-Fuissé, Saint-Vérand, Viré-Clessé, etc., chaque année apporte son lot de belles découvertes.  

Nos dégustations du numéro "spécial millésime 2011" de Bourgogne Aujourd'hui ont mis en évidence deux nouvelles têtes : Frantz Chagnoleau et Romuald Petit.

Le premier, originaire de Charentes-Maritimes, s'est trouvé une vocation pour la vigne. Il a travaillé à partir de 2004 chez Olivier Merlin, l'un des précurseurs du renouveau qualitatif de la région. Convaincu par le potentiel de ce vignoble, Frantz a cherché un vignoble, avec insistance et patience, avant de s'installer à Pierreclos en 2009. Avec l'aide de sa compagne Caroline, responsable d'exploitation au domaine des Héritiers du Comte Lafon, à Milly-Lamartine, il exploite 5,5 hectares en bio. Son exigence, on pourrait presque parler d'intransigeance, est impressionnante. L'objectif est de faire ressortir la minéralité de ses terroirs : rendements très contrôlés, élevages longs, pas de surmaturité. Ses appellations : mâcon-villages, viré-clessé, saint-véran. Il complète la gamme par des achats de raisins sur Pouilly-Fuissé. J'ai eu un coup de cœur pour leur Pouilly-Fuissé "Madrigal" 2010, un vin qui rivalise allégrement avec les meilleurs premiers crus de la côte de Beaune.

Plus au sud, Romuald Petit a, pour sa part, déposé ses bagages de jeune viticulteur passionné à Saint-Vérand. Un chemin plus court à parcourir pour lui : originaire de Morgon, il a repris en 2005 le vignoble d'un vieux vigneron décédé sans successeur. Romuald ne revendique pas de philosophie bio mais un travail artisanal, sans dogmatisme, sur un domaine de 8 hectares, principalement en appellation saint-véran. Ces parcelles sont pour beaucoup spectaculairement escarpées, interdisant toute mécanisation intensive. Son pragmatisme a fait le reste. Illustration en 2011 : il a étalé ses vendanges sur 3 semaines pour aller récolter les raisins à la période optimale de maturité. Ces débuts ont été difficiles : son vignoble a subi la grêle trois années de suite (2008, 2009, 2010). Pourtant, cela n'a pas entamé sa loquacité. En vinification, Romuald Petit se dit adepte du minimalisme quant à ses interventions. Une incontestable réussite. Ses vins sont pleins de fruit et offrent beaucoup de chair en bouche. Il produit également un beaujolais-village et un morgon d'une grande tenue. Pour info : des portes ouvertes sont organisées au domaine les 16 et 17 juin prochains.

Frantz Chagnoleau et Romuald Petit viennent donc s'ajouter à la liste, désormais longue, des vignerons du Mâconnais qui ont pris place parmi les grands références bourguignonnes. Par bonheur, le Mâconnais est l'un des rares secteurs de la région où le prix du foncier rend l'accès à la vigne encore possible pour un néo-viticulteur. Olivier Merlin, les frères Bret, Jean-Marie Guffens, Nicolas Maillet, Roger Saumaize-Michelin, Jean-Marie Chaland, Pascal Pauget, etc. Autant de vignerons, souvent venus d'horizons extérieurs au vignoble, qui comptent parmi les meilleurs en Bourgogne. Ils insufflent un vent nouveau. 

Là où d'autres revendiquent des générations de transmission de père en fils, eux démontrent qu'un regard neuf, de l'enthousiasme et de l'exigence, font merveille sur des terroirs sans doute largement sous-estimés jusqu'ici. Le sud, pas si loin du zénith.

Toutes nos découvertes seront à lire dans le prochain numéro de Bourgogne Aujourd'hui spécial millésime 2011 à paraître le 2 juin.

Percez la magie et la subtilité des "climats" du vignoble de Bourgogne c'est désormais possible sur internet.   

Le site de l'interprofession bourguignonne est devenu ces jours derniers une source d'information précieuse sur les "climats" (synomyme bourguignon de terroirs) du vignoble de Bourgogne.

Dans la rubrique "Au cœur des appellations", l'internaute peut désormais taper le nom d'un climat dans un moteur de recherche. Il voit apparaitre une page complète sur le terroir en question. On y trouve , bien-sûr, le village sur lequel il se situe avec une photo à 360° du vignoble (réalisation Panogeo). Une fiche appellation précise les informations générales sur le caractère des vins et donne des conseils de sommeliers pour les accords avec les mets. Innovation particulièrement instructive, une carte (signée de Jean-Charles Servant et Sylvain Pitiot) a été ajoutée, sur laquelle on peut visualiser la situation du climat : délimitations précises, courbes de niveaux, positions dans la hiérarchie, etc. La deuxième partie de la page propose la liste et les coordonnées des producteurs de l'appellation. Enfin, rien n'a été laissé au hasard puisque des fichiers sons permettent de prononcer sans erreur le nom de l'appellation. Prononcer "Mon rachet" fait meilleur effet que "Mon-trachet" lorsqu'on se prétend connaisseur.         

Autre raison de se réjouir pour les internautes oenophiles : des films d'animations sur la vinification des vins de Bourgogne viennent également d'être mis en ligne (c'est ici). De l'arrivée des raisins en cave jusqu'à la mise en bouteille, ces films détaillent la naissance d'un vin de Bourgogne. Ce sont en fait trois films qui ont été réalisés, un pour les blancs, un pour les rouges et un pour les crémants. Plusieurs niveaux de lecture sont proposés. Les personnes qui souhaitent davantage d’informations peuvent cliquer sur « en savoir plus » et accèdent à un texte plus complet qui décrit en détails le déroulement de l’opération et sa finalité. Les informations sont déclinées en français et en anglais.

L'idée de la soirée était simple : deux vins servis simultanément et à l'aveugle. Un challenger et un outsider. Qui préfère le premier ? Qui ne jure que par le deuxième… C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à quelques dégustateurs, bouteilles à la main, durant les Grands jours de Bourgogne (fin mars). Pas de doute, le prestige de l'étiquette ne garantit pas toujours le plaisir...

Match 1

 -Viré-Clessé 2004 "Cuvée E.J. Thévenet" - Domaine de la Bongran

Nez très expressif de fruits exotiques, de miel d'acacia, de raisin confit. La bouche offre un beau volume (peut-être moins qu'attendu après un tel nez), avec du moelleux mais aussi une belle vivacité. Harmonieux. Un domaine qui compte bien des aficionados autour de la table. Et qui ne déçoit pas… 16 sur 20

- Corton-Charlemagne 2004 - Domaine Nudant.

Le vin est bien fatigué (oxydation) mais encore buvable. Seulement par conscience professionnelle… 10 sur 20

Vous avez bien lu : un viré-clessé bat à plate couture (unanimité autour de la table) un corton-charlemagne au bout du rouleau, pourtant du même millésime. Un défaut d'oxydation peut-être lié à cette bouteille uniquement. On l'espère.

Match 2

- Rully premier cru Les Margotés 2006 - Vincent Dureuil-Janthial 

Toujours au top l'ami Vincent Dureuil-Janthial. Il nous propose un vin d'une grande pureté aromatique (petites fleurs blanches). La bouche est délicatement acidulée, pleine de sève, d'une grande longueur. Un vin de plaisir mais devrait-il en exister d'autre sorte ? 18 sur 20.

- Pouilly-Fuissé Les Courtelongs 2009 - Domaine Saumaize-Michelin 

Le nez est intense, profond, finement vanillé. Une expression aromatique témoignant d'une maturation bien accompagnée du raisin. La bouche est puissante, ronde, un peu chauffante en finale. 17 sur 20 .

Deux grands vins blancs, à égalité ou presque dans les suffrages. J'ai trouvé un peu plus d'harmonie dans le rully (millésime un peu plus âgé il est vrai). Un très beau et savoureux match !

Match 3

- Chablis grand cru Les Clos 2002 - François Raveneau 

Le nez est miellé, figué, avec une petite tonalité lactée également. La bouche est très tendue, vive, austère, droite. Un vin qui peine à se détendre... 2002 est pourtant un millésime de belle maturité à Chablis. 12 sur 20.

- Chablis grand cru Les Clos - Vincent Dauvissat 2001

Aïe. Le nez présente des arômes de moisi humide (le bouchon…) mais aussi, une touche fumée. La bouche paraît dense mais dominée par ces arômes peu sympathiques. Dommage. Difficilement notable…

Deux bouteilles a priori "mythiques" : le summun de Chablis côté terroir comme coté producteurs. Grosse déception au bout du compte... Le match attendu n'a pas vraiment eu lieu. Le grand cru de chez Dauvissat a rendu les armes avant de combattre. Certains de mes voisins de tablée ont été enthousiasmés par le Clos de Raveneau. Son austérité m'a donné peu de plaisir.

Match 4

 - Château La Grave Figeac 2005 - Saint-Emilion grand cru

Le nez est bien expressif sur des notes de cassis bien mûr et un boisé finement dosé. La bouche est profonde, d'une longueur moyenne toutefois. L'ensemble est puissant et harmonieux. Un saint-émilion 2005 (65% merlot) qui a parfaitement évolué. 17 sur 20.

- Château La Gaffelière 2005 - Saint-Emilion premier grand cru classé B

Le nez est intense dominé par des notes fumées-torréfiées. La bouche est consistante, chaude, mais les tannins sont fermes et même amers en finale. Un peu raide aujourd'hui. A garder encore quelques années. 15 sur 20.

De l'intérêt, une nouvelle fois, de distinguer le plaisir que nous offre une bouteille, à un instant "t" et son classement dans la hiérarchie. J'ai personnellement trouvé plus d'agrément avec le La Grave Figeac. Les avis étaient toutefois assez partagés autour de la table. Tout le monde a reconnu la très bonne tenue d'un simple "grand cru" face à un premier grand cru. Il n'est pas exclu, et ce serait même normal, que le La Gaffelière prenne le dessus dans la durée.

Conclusion à mi-parcours : Après ces quatre premiers rounds, il apparaît que boire bon n'est pas une question de budget. C'est plus souvent les vins les moins bien côtés dans la hiérarchie des appellations ou des classements qui nous ont donné le plus de plaisir ! 

Suite la semaine prochaine...

Les commentaires n'engagent que moi mais les photos sont de Gilles Trimaille.